母亲的搅团

上世纪六十年代初，由于自然灾害造成粮食极度匮乏，村村户户闹起了饥荒，本来就瘦小的姐姐，因营养不良经常晕倒，母亲为吃饭费尽了心思，破例把救命的粮食——两碗苞谷面拿出来做搅团。

做好的搅团，浇上浆水汁，调上葱花辣面，看着都叫人眼馋，母亲给我们每个人舀了一碗，剩下的多半碗留给自己。

我端起碗往外走，想坐在门墩上慢慢地吃，前脚跨过门槛，后脚刚一抬，一不小心磕绊了一下，碗抛出好远，搅团撒了一地，一向和蔼的母亲，抬手扇了我一把掌，蹲下来，小心翼翼地捡回地上的搅团，粗略地取掉上面的尘土留给自己，而自己那碗饭递到我手里，看着母亲的搅团碗，愧疚得我潸然泪下。

那个年代，一日三餐，“两稀一干”，早晚吃搅团，中午吃黏面——“黑面片片”或“苞谷面饸络”。而我最爱吃的还是母亲做的搅团，酸溜溜、辣乎乎，滋润香甜。

我时常坐在灶门前一边烧火，一边看着母亲打搅团。

随着社会的发展，时代的变迁，人们的生活水平提高了，搅团也淡出人们的视线，取而代之的是细米白面、大鱼大肉、生猛海鲜，吃的人发福，还吃出了不少富贵病。这时，人们才意识到科学养生的重要性，注重粗粮细粮的合理搭配，搅团又一次被请回餐桌，成了倍受青睐的特色小吃。

母亲知道我爱吃搅团，每次回家，早早地就张罗着打搅团。她拿着自家地里的新苞谷，跑五六里路，专门磨出精细的苞谷面，和嫂子弟媳一齐忙活。

我只会烧锅，但烧锅也是有讲究的，用麦秸小把一点点送进去，不用拉风箱，这样锅底受热均匀，不易糊锅。母亲先给面糊糊加入适量碱面，分几次倒入沸水里，顺着一个方向，不停搅动，搅团在水里打着旋涡，咕嘟咕嘟地冒着热气，金黄的苞谷面从母亲的指缝中均匀漏出，小火煨一阵就可出锅了。

常言道“搅团要好，七十二搅”，功夫全在“搅”字上，“搅”的确是个力气活，搅得人腿发抖、臂打颤、一身汗，搅不到位，不但起疙瘩，而且易粘锅，搅好了，没疙瘩，熟了的搅团光滑细腻，绵软筋道。

母亲做的搅团特别好吃，软软的、筋筋的，吃到嘴里滑滑的、香香的，吃了第一碗，还想吃第二碗。舀上一碗黄纯纯的搅团，浇上用花椒葱花炝锅的浆水汁，放上炒好的韭菜，上面再撒点香菜、蒜苗提味，调上油泼辣子，那叫个香啊！

搅团还可以做成“漏鱼鱼”。把出锅的搅团倒入漏瓢中，搅团就顺着漏瓢落到盛有凉开水的盆子里，变成细细长长、金黄色的小鱼状，捞到碗里，调上蒜泥吸溜吃到嘴里，清凉爽口。

后来，我也学会做搅团，特意给母亲做了一顿搅团，母亲吃得津津有味。看着母亲布满皱纹的脸和深陷的眼窝、花白的头发，脑海了突然浮现出我儿时吃搅团的画面，眼里顿时溢满了泪水。

多少年过去了，我依然怀念那飘着香味的搅团，因为那里面有母亲的味道，有苦涩的记忆，有岁月的沧桑，有淡淡的相思，也有幸福甘甜。（苗小英）

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