又是一年“吃春”时

有个成语“秀色可餐”，是说美丽的容姿可以让人如痴如醉，不思饮食，实则“秀色”只可饱眼福，不可饱食欲。但自然界的“春色”就不同了，有的可供观赏，有的真可以吃到肚里去。

春来万物复苏，春韭嫩、羊角葱胖、莴苣香脆，可以说菜园里的蔬菜无一不鲜美；过了这个季节，许多常年可食的蔬菜，虽然没有春天头茬那么可口，却仍是人们菜篮子里的选购之物。山地、田野、溪边的野蔬就不是这样，它们大多是只有在春天才鲜嫩无比。苦菜、蒲公英叶嫩根肥，香椿头、枸杞头、花椒头、大小巢菜叶茎皆美，杨花、榆钱清香适口，若失其时，那特有的美味就不复存在，“吃春”确是经验之谈。

在我家乡“吃春”是个新词，春天吃野菜却自古有之。有的是众人皆吃，不论丰年歉年，如荠菜、香椿头、马齿苋；有的仅在灾荒年月才吃，如苦菜、商陆、柳芽。在正常年月，较多的野菜走上大众餐桌，才是近些年的事。不过，与当地生长的野菜种类相比，所吃还是屈指可数。

家乡春天郊外沟沿、河边多见野生枸杞、小巢菜，一片片、一簇簇生机勃发，长势喜人，却少见有人采食。杜甫有诗“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”，意境美，菜饭香，很招惹人的食欲，若用肉丝炖个枸杞头或小巢菜汤，吃碗白米饭，亦不无食春韭黄粱之喜。天赐之“春”，为什么没人去吃呢？看来还是对野菜了解甚少之故。前几年我经常把采摘的枸杞头、小巢菜分送给亲友品尝，借以传递吃春的信息。明代王西楼在《野菜谱》说枸杞头“采春采夏还采秋”，这是对救荒而言，与吃草根树皮相比，无论什么时候枸杞头的绿叶都如珍馐一般；若与春天的茎芽相比，休说采夏，就是采自秋末冬初的小阳春之时，其嫩、味都相差甚大，小巢菜也是如此。

“吃春”一词，或许是由“咬春”变化而来。明《酌中志》说北京，“立春之时，无贵贱皆嚼萝卜，曰咬春”；清《帝京岁时纪胜》说，“新春日献辛盘。虽士庶之家，亦必割鸡豚，炊面饼，而杂以生菜，青韭芽，羊角葱，冲和合菜皮，兼生食水红萝卜，名曰咬春”。明清年间，京城的人就在咬春？既然“春”可以“咬”，有人就想到“春”也可以“吃”，并且不限在立春之日，而是一个春季。现今各种媒体传播也快，“吃春”已是广为人知。

这些年春天，不论是独自郊外出游，还是和三两同好踏青，我大都带着剜野菜的用具，有机会就剜一点，或采一点时鲜野蔬，尽可能把“春”带回家中，给餐桌添上几分“春色”。

古代有人为欣赏大自然的美景，不但要“寻春须是先春早”，而且还要“春且住”，不想让美好的春天匆匆离去。然而“节物相催各自新”，春毕竟是留不住的，文士们只好把春写在书里，画在纸上，记在心中。

自从认识到野蔬的好处，我就想着能否把“春”储存起来，以便多享用些时日。实际上这事前人已经做了，如把香椿头用盐腌起来，把有些野菜晾干存放，只是都解决不了保鲜问题。好在如今冰箱、冰柜都能帮助我们留春。每年春天，我把杨花、香椿头、小巢菜烫过，立即放入凉水中，待冷却去水后，装进保鲜袋再放入冰箱冷冻起来。如此存放，颜色较鲜，味道基本不变。寒冬时节，能够吃上春天自家保存的野蔬，而且还比较鲜嫩，自然会喜从中来，食欲大增。

我曾尝试过冷冻春笋，不论竹笋还是毛笋，不论用什么办法，其鲜味总是保存不住；枸杞头更是奇特，在汤盆里鲜绿诱人，可是烫过后不放入凉水里会变黑，放进凉水里也会变黑，想保存其绿色并不容易。看来有些菜蔬想原汁原味地享用它，非适得其时不可。“春”，只能吃在春天。□孙南邨

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