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秦岭的石板房
语音播报：
□陈辉
初夏的秦岭是诱人的，山里风光分外迷人。车辆进入连绵起伏的大山，一直在山地林间蜿蜒穿行，尽管多弯起伏，山区道路依然平整宽阔。山还是那个山，水还是那个水，但是巍峨的秦岭谁的也不属于。气势如虹的胸怀，包容了世间万事万物，亿万年的呵护，庇佑了中华民族的繁衍生息。它是我们膜拜的圣山，也是寄托情感的父亲山，无愧于华夏文明的龙脉。
秦岭满目是秀色，行走于崇山峻岭之间，一路上是看不完的清澈溪流、赏不尽的林间风景。山岭初绿的浅淡如同画笔点染一般，漫山遍野的青翠中，间杂着一簇簇摇曳绽放的鲜花。山林里偶尔传来不知名的鸟鸣和微风里飘浮的丝丝香甜，都令人神清气爽，情绪也为之怡然兴奋。
车辆进入洛南县境内石坡镇时，与我同行的洛南友人向我介绍说，附近有一个叫鞑子梁的地方，这几年比较热闹。说到很多人都来这里旅游玩耍，说到山上有古代的房屋和庄子。这引起了我的兴趣，我一直认为景点不仅是一个地理标志，还是地方文化的根脉所在。好奇的心理，指引我们欣然驱车前往鞑子梁。
秦岭是我国的南北自然分水岭，东西绵延1000多千米，雄踞祖国的中心部位，南北差异较大。北坡短促高拔、冷峻奇险、山高仰止，倚北和渭水相望；南坡舒缓平坦、风光旖旎，极目远眺，向南与巴山而峙。其山山岭岭千姿百态、秀丽奇峻，它们的名称也各具特色。高阳地多以山、峰、岭、梁冠之，低阴处常用峪、沟、滩、坝称谓。很显然，这种以地貌特征命名的方式，是人与自然和谐相处、顺势而为的基本遵循，也是对山水文化的认知体现。其实，秦岭的地理表现是非常丰富和广泛的，不仅仅是我所知道的这些，我们要去探访的鞑子梁也是如此。
洛南县位于秦岭东段，横跨秦岭深处南北而居，而鞑子梁在秦岭南坡该县的东北方向。转眼间，车子到了山脚下一个叫李河村的地方，很显然这是新建的农村居民点。整齐划一的民居醒目鲜亮，宽阔的水泥路安装了太阳能路灯，在两边花圃的映衬下展现着新的气象，也彰显了这个村子的活力。顺着标志牌指引的方向，绕过村旁的文化广场向后山上走去，就是鞑子梁。也许是有鞑子梁的原因，新修的水泥路直通山上，路边也设置了具有旅游特征的指示牌。车走到大概三分之二处的半山腰就没有路了，这里有一个简易停车场，我们就此停车步行登山。
顺着羊肠小道向山顶攀爬，一路上荆棘丛生、树木茂密，有时经过一段陡坡就根本没有路了，需要拽着树枝往上爬行。心里有一个惦记的目标，所以上山并没有觉得有多累。终于，我们登上了山顶，在一个小台塬上停歇。站在山顶极目远眺，群山迤逦的美景尽收眼底。我走过许多地方的高山峻岭，而一直觉得秦岭是最好的观景去处，其他大山似乎没有这样的效果。在秦岭的任何一座山峰上观赏，都会有着层次清晰、似景似画的感受。
鞑子梁顶部地势比较平缓，远处的房屋依稀可见。脚下土地松软湿润，地皮表面上长着一层绒草及苔藓，脚踏在草垫上有如踩在橡皮泥上的感觉。小路边的马兰花、田野里我不认识的小花，在微风吹拂中，好像在给远道而来的客人招手。这里是典型的高山草甸，尽管海拔高度只有1200米左右，但其植被结构以高原寒冷区域、多年生草本植物和杂草类为主，于秦岭山脉其他地方的高山草甸一脉相承。
鞑子梁山顶区域约5平方千米，呈半圆形分布着杨家大院、刘家大院、张家大院、乔家大院。各院落所有的围墙及房屋均由石板建成，至今留存的石板房大概有160多间。据资料记载，这里是一处古代民居院落群，有传说是元代蒙古军队驻扎的地方，距今已有700多年历史。单从鞑子梁这个名字上来揣测自然是未置可否，不准确更不科学。历史是严谨庄重的、是不能用揣测来解读的。我们只能接受这份历史遗存，保存好这个久远的文化标记。
顺着小路一直向石板房院落走去，周围有少量玉米地，枯萎干黄的叶秆在微风中沙沙作响。所观看的几个院子里都是空无一人，这里是移民搬迁村，所有的村民都搬到了山下的居民新村去住了。只有挺立的一座座石板房，保留着这里曾经有过的生活气息。我在一个院子里仔细端详着石板房，它的造型和关中农村盖的人字“鞍间房”基本一样，不同的是几乎所有材料都是由石板构成，当地人把这种石板叫麻麻石。其实，它就是秦岭这一段区域的喀斯特地貌特有的页岩石。
看着这粗犷而古朴的一间间石板房，追思着前人的辗转艰辛，不禁使人感慨万千。门楣上有着菱形图案的那间石板房里，曾经住着谁家的小妹或者佳人？屋檐下那条斑驳粗糙的大石槽，饲喂过多少头耕耘养家的牛马？院子里那盘风雨剥蚀的老磨子，转动了几许山乡人家的袅袅炊烟？而院落外田坝上的层层石堰，又围进了石板房里怎样的衣食欢乐？
我曾经到贵州看过那里的石板房，和秦岭的石板房有很大的不同。它们的地基起得很高，全部用石片垒砌而成，有的房基可高达两米左右，多倚山崖陡壁而建并且排列较为集中，屋顶比较平缓，只有很小的坡度便于排水。那里以往大多是少数民族居住地，现在也都搬迁到了居民新区，有的家庭还建起了钢混结构的小洋楼。鞑子梁的石板房多选择在开阔平整的地方修建，分布也比较分散，其特点是视野宽、空间大、通风好、采光强等。虽然两地石板房的风格不一样，但是它们的共同优点都是冬暖夏凉、防火防水、隔潮隔湿、坚固耐用等，这再一次证明了先民们与大自然相处的智慧是共通的。
走在鞑子梁上的古村落里，我感受着前人的创造与奋斗，仿佛穿越了时光的隧道，置身于一个漠然的境地，这何尝不是又一个远古文明的遗迹？那一座座石板房历经几百年岁月洗礼，至今仍然能够庇护关照人们的生息，这实在令今天的我们敬仰万分。在刘家大院的一间小石板房里，我看见纯粹用石板垒成的锅台和小炕，这和渭北过去的“锅连炕”简直如出一辙。文化的交融共通有时候是超越想象力的。
站在高大的石板房下，我用双手抚摸着嶙峋的墙壁，注视着巧妙精致的建筑物，总觉得它在倾诉着什么。顺着垮塌的院墙行走，缺口处那层层叠叠的石片分外醒目。打谷场下的石板围堰依然挺立如初，它仿佛向我们做着某种展示。日月轮回蕴含着无数风霜雨雪，久远的过往演绎着太多人间故事。然而，过往永远不会回来，日月却依然轮回，因为新的故事在不断迭出。
秦岭的神韵气象万千，有着数不尽的名胜古迹、看不完的风光美景，当我们游览这方壮丽的盛景时，总在向往一个更加可心的景点，而巍巍秦岭，也一定会满足我们的心境。
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□陈辉
初夏的秦岭是诱人的，山里风光分外迷人。车辆进入连绵起伏的大山，一直在山地林间蜿蜒穿行，尽管多弯起伏，山区道路依然平整宽阔。山还是那个山，水还是那个水，但是巍峨的秦岭谁的也不属于。气势如虹的胸怀，包容了世间万事万物，亿万年的呵护，庇佑了中华民族的繁衍生息。它是我们膜拜的圣山，也是寄托情感的父亲山，无愧于华夏文明的龙脉。
秦岭满目是秀色，行走于崇山峻岭之间，一路上是看不完的清澈溪流、赏不尽的林间风景。山岭初绿的浅淡如同画笔点染一般，漫山遍野的青翠中，间杂着一簇簇摇曳绽放的鲜花。山林里偶尔传来不知名的鸟鸣和微风里飘浮的丝丝香甜，都令人神清气爽，情绪也为之怡然兴奋。
车辆进入洛南县境内石坡镇时，与我同行的洛南友人向我介绍说，附近有一个叫鞑子梁的地方，这几年比较热闹。说到很多人都来这里旅游玩耍，说到山上有古代的房屋和庄子。这引起了我的兴趣，我一直认为景点不仅是一个地理标志，还是地方文化的根脉所在。好奇的心理，指引我们欣然驱车前往鞑子梁。
秦岭是我国的南北自然分水岭，东西绵延1000多千米，雄踞祖国的中心部位，南北差异较大。北坡短促高拔、冷峻奇险、山高仰止，倚北和渭水相望；南坡舒缓平坦、风光旖旎，极目远眺，向南与巴山而峙。其山山岭岭千姿百态、秀丽奇峻，它们的名称也各具特色。高阳地多以山、峰、岭、梁冠之，低阴处常用峪、沟、滩、坝称谓。很显然，这种以地貌特征命名的方式，是人与自然和谐相处、顺势而为的基本遵循，也是对山水文化的认知体现。其实，秦岭的地理表现是非常丰富和广泛的，不仅仅是我所知道的这些，我们要去探访的鞑子梁也是如此。
洛南县位于秦岭东段，横跨秦岭深处南北而居，而鞑子梁在秦岭南坡该县的东北方向。转眼间，车子到了山脚下一个叫李河村的地方，很显然这是新建的农村居民点。整齐划一的民居醒目鲜亮，宽阔的水泥路安装了太阳能路灯，在两边花圃的映衬下展现着新的气象，也彰显了这个村子的活力。顺着标志牌指引的方向，绕过村旁的文化广场向后山上走去，就是鞑子梁。也许是有鞑子梁的原因，新修的水泥路直通山上，路边也设置了具有旅游特征的指示牌。车走到大概三分之二处的半山腰就没有路了，这里有一个简易停车场，我们就此停车步行登山。
顺着羊肠小道向山顶攀爬，一路上荆棘丛生、树木茂密，有时经过一段陡坡就根本没有路了，需要拽着树枝往上爬行。心里有一个惦记的目标，所以上山并没有觉得有多累。终于，我们登上了山顶，在一个小台塬上停歇。站在山顶极目远眺，群山迤逦的美景尽收眼底。我走过许多地方的高山峻岭，而一直觉得秦岭是最好的观景去处，其他大山似乎没有这样的效果。在秦岭的任何一座山峰上观赏，都会有着层次清晰、似景似画的感受。
鞑子梁顶部地势比较平缓，远处的房屋依稀可见。脚下土地松软湿润，地皮表面上长着一层绒草及苔藓，脚踏在草垫上有如踩在橡皮泥上的感觉。小路边的马兰花、田野里我不认识的小花，在微风吹拂中，好像在给远道而来的客人招手。这里是典型的高山草甸，尽管海拔高度只有1200米左右，但其植被结构以高原寒冷区域、多年生草本植物和杂草类为主，于秦岭山脉其他地方的高山草甸一脉相承。
鞑子梁山顶区域约5平方千米，呈半圆形分布着杨家大院、刘家大院、张家大院、乔家大院。各院落所有的围墙及房屋均由石板建成，至今留存的石板房大概有160多间。据资料记载，这里是一处古代民居院落群，有传说是元代蒙古军队驻扎的地方，距今已有700多年历史。单从鞑子梁这个名字上来揣测自然是未置可否，不准确更不科学。历史是严谨庄重的、是不能用揣测来解读的。我们只能接受这份历史遗存，保存好这个久远的文化标记。
顺着小路一直向石板房院落走去，周围有少量玉米地，枯萎干黄的叶秆在微风中沙沙作响。所观看的几个院子里都是空无一人，这里是移民搬迁村，所有的村民都搬到了山下的居民新村去住了。只有挺立的一座座石板房，保留着这里曾经有过的生活气息。我在一个院子里仔细端详着石板房，它的造型和关中农村盖的人字“鞍间房”基本一样，不同的是几乎所有材料都是由石板构成，当地人把这种石板叫麻麻石。其实，它就是秦岭这一段区域的喀斯特地貌特有的页岩石。
看着这粗犷而古朴的一间间石板房，追思着前人的辗转艰辛，不禁使人感慨万千。门楣上有着菱形图案的那间石板房里，曾经住着谁家的小妹或者佳人？屋檐下那条斑驳粗糙的大石槽，饲喂过多少头耕耘养家的牛马？院子里那盘风雨剥蚀的老磨子，转动了几许山乡人家的袅袅炊烟？而院落外田坝上的层层石堰，又围进了石板房里怎样的衣食欢乐？
我曾经到贵州看过那里的石板房，和秦岭的石板房有很大的不同。它们的地基起得很高，全部用石片垒砌而成，有的房基可高达两米左右，多倚山崖陡壁而建并且排列较为集中，屋顶比较平缓，只有很小的坡度便于排水。那里以往大多是少数民族居住地，现在也都搬迁到了居民新区，有的家庭还建起了钢混结构的小洋楼。鞑子梁的石板房多选择在开阔平整的地方修建，分布也比较分散，其特点是视野宽、空间大、通风好、采光强等。虽然两地石板房的风格不一样，但是它们的共同优点都是冬暖夏凉、防火防水、隔潮隔湿、坚固耐用等，这再一次证明了先民们与大自然相处的智慧是共通的。
走在鞑子梁上的古村落里，我感受着前人的创造与奋斗，仿佛穿越了时光的隧道，置身于一个漠然的境地，这何尝不是又一个远古文明的遗迹？那一座座石板房历经几百年岁月洗礼，至今仍然能够庇护关照人们的生息，这实在令今天的我们敬仰万分。在刘家大院的一间小石板房里，我看见纯粹用石板垒成的锅台和小炕，这和渭北过去的“锅连炕”简直如出一辙。文化的交融共通有时候是超越想象力的。
站在高大的石板房下，我用双手抚摸着嶙峋的墙壁，注视着巧妙精致的建筑物，总觉得它在倾诉着什么。顺着垮塌的院墙行走，缺口处那层层叠叠的石片分外醒目。打谷场下的石板围堰依然挺立如初，它仿佛向我们做着某种展示。日月轮回蕴含着无数风霜雨雪，久远的过往演绎着太多人间故事。然而，过往永远不会回来，日月却依然轮回，因为新的故事在不断迭出。
秦岭的神韵气象万千，有着数不尽的名胜古迹、看不完的风光美景，当我们游览这方壮丽的盛景时，总在向往一个更加可心的景点，而巍巍秦岭，也一定会满足我们的心境。
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