周至哑柏刺绣

周至县地处关中平原腹地，气候温和，南靠秦岭，雨水适中，宜于栽桑养蚕。清乾隆年间，周至县令邹儒大力推广蚕桑事业，并在哑柏建有织帛工场。哑柏位于周至县西。周人移居岐山时，曾渡过渭水，开拓南原，建都于丰镐，周至县城及哑柏等地为王畿地。据传，哑柏镇地名与周文王有关。哑柏刺绣可溯源于西周，秦汉初兴，隋唐继起，衰于民国，振兴于今。《周礼·考工记》记载西周人刺绣、练丝和彩绘之景。《尚书》记载“衣画而尚绣”的六种图案，说明周朝时代，哑柏的奴隶主贵族中，已流行刺绣品。

秦汉两朝，周至黑河以东均为广阔的上林苑，修建多处宫馆。据记载，宫内用花椒和泥涂抹墙壁，上面裱糊着精美富丽的刺绣品，称其为“屋不呈材，墙不露形。囊以藻绣，络以纶连”“木衣绨绣，土被朱紫”，其奢侈可见一斑。至西汉中期，周至一带的豪绅，也流行使用皇室贵族常用的绣品装饰厅堂和墙壁。至于自身，则绣衣丝履，竞相夸耀。隋唐时期，周至为京畿，京城中的刺绣技艺传至乡间，唐朝皇帝曾数次到楼观。玉真公主在楼观入道，著名诗人李白、岑参、卢纶等也曾久住或数至周至，宫廷刺绣直接影响着楼观道教刺绣，也使民间起而仿效，衣着文绣之风流行，民间刺绣空前发展。曾做过周至县尉的著名诗人白居易，在驼峪（今周至县驼峪镇）时曾写下《绣妇叹》等诗。闻名世界的丝绸之路从长安起程，其南线就穿过周至县。哑柏刺绣以“长安绣品”的名义从这里输往西亚及南亚各国。

明清两代，周至县民间刺绣进一步发展，哑柏刺绣盛名远扬四海。据《重修周至县志》记载：姑娘在婚前，必须练就娴熟的绣技，亲自绣好成套的陪嫁绣品，才能出嫁成婚。乡间把“姑娘”称为“绣女”，把“闺阁”称为“绣楼”。各村竞相出现一些“敢把十指夸针巧”的绣工。特别是在哑柏镇，刺绣成为姑娘的头等大事，巧手会绣之人颇多。因此，哑柏也就素有“刺绣之乡”的美誉。

哑柏刺绣按照用途，主要分为宗教用品、戏装及民间实用绣品三大类。唐至清代，周至境内宫观、寺庙、教堂分布较多。哑柏刺绣因工艺精细，色彩华丽，品质上乘，通常绣有幡、幢、伞、桌帏、团垫等品种。相关人员日常起居使用的绣品，也多是哑柏绣品，其更是精美绝伦，颇受欢迎。明代，周至县成立秦腔张家戏班，后发展为眉县剧团，其戏装绣品，也使用哑柏绣品居多。

民间实用绣品则品类繁多。按照哑柏乡俗，姑娘出嫁，必须上等绣品陪嫁，方显姑娘才艺。一是居室绣品，如门帘、中堂等；二是床上用品，如被面、床帏、枕套等；三是服饰品，如凤冠、霞帔、头巾、腰围等；四是小饰品，如荷包、香包、手帕、飘带、披肩、围兜、绣鞋等。哑柏刺绣，主要有平针、齐针、散套针、切针、扣针、绕子针等10余种。针法虽多，但实际操作中，主要用“扎法”“挂法”两种。“扎法”多用于纹样的大实面，所以也有人称扎法为“面绣”。“挂法”多用于纹样的轮廓线，所以也有人称“挂法”为“线绣”。从效果来看“扎法”的图案比较丰满厚实，“挂法”的图案比较疏而空灵。绣品图案，或绣工自描自绣，或采用民间剪纸，抑或出自民间画工之手。图案讲究饱满，寓意吉祥，善于夸张变化，以示吉庆、祥和，表达美好祝愿，深受大众青睐。

哑柏刺绣与苏、杭、湘、蜀等全国名绣不同，它具有浓厚的乡土气味和地方特色。传统的哑柏手绣作品，色彩富于理想化，讲究强烈对比，形象布局错落有致，做工讲究，常用大红、碧绿、金黄、瓦蓝等对比色调，是“花红多结果，叶绿多打粮”的农业文化在色彩上的感观呈现。除手绣外，随着生产力水平提高，机绣也得以发展。烤边绣花机、专用绣花机及超声波机等相继投产，已大为提高工效。

2008年6月，周至哑柏刺绣被西安市人民政府列入第一批非物质文化遗产名录。□刘丹

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